【法國 里昂】連續 55 年獲米芝蓮三星是怎樣的一回事？

【旅途時間 vs 現實時間】是兩條不同的時間軸，我寫過，不重覆；而其實【旅行時空 vs 現實時空】都是獨立的兩回事。旅程完結後，「旅行時空」就凍結，有如《Inside Out》裡面，一個個回憶瓶子。

這幾天要完成一篇航空公司客戶的文章，目的地係法國里昂。里昂，我給她兩個關鍵字 #美食 #低調 

連續 55 年獲米芝蓮三星是怎樣的一回事？

原來那是 2008 年的事了，那次法國之旅去過幾個城市，有很多素材：飲食文化、葡萄酒、人文歷史，而里昂有趣的地方，在於人民歷史如何塑造現時我們所到的景點，這些景點以一些旅客的角度來看，未必很 photogenic（而家叫「IG-able」），但低調的外表卻有引人入勝的歷史因由。（有興趣可以 Google 一下舊里昂區 Vieux Lyon 的 traboules）人與物，環環緊扣，立即成為里昂作為「世界美食之都」的背景，亦是非常容易迎合香港人口味的切入點。所以，當同事問有航空公司 campaign 要寫里昂時，我第一個舉手回應「美食」。

雖則是 11 年前的事，但里昂這個瓶子我感覺絕不舊，每隔一段時間總有機會拿出來。里昂美食這題目，其實幾年前 ANTOR 在屯門搞的旅遊展我都有幫法國旅遊局講過，今次寫的東西，基本上就是搬字過紙。文字搬屋，今日再 research 一下新資料，才發覺法國傳奇廚神 Paul Bocuse 已經在 2018 年與世長辭。當年就是專程到里昂，朝拜連續 43 年（當年）米芝蓮三星殊榮的 Paul Bocuse 餐廳。那些年，很多香港人也未知甚麼是車軚人。

人一死，茶就涼，廚神死後一年，在 2019 年餐廳掉了一顆星，神話告終。究竟這個連續 55 年獲米芝蓮三星的神話是怎樣的一回事？俾面派對吧。不是說食物質素，而是背後還有很多的計算。法國人要面子，如果連法國出世的米芝蓮也不賣帳，又代表甚麼？事件引起法國高級廚界的熱議，以 Paul Bocuse 的餐廳為例，掌舵人其實一早已淡出主持，然而在出品方面，基本上是不會有大改變，為何 2018 年之前，和之前有分別？同時也有廚界人認為米芝蓮評審的資格問題，有人甚至批評評審「incompetent（不稱職）」。漣漪續泛，全球因那些星星影響的廚師和餐廳紛紛發聲要加入「脫星行列」。有的廚師因為工作壓力，毅然「脫星」，重拾生活，也同新愛上烹飪；也有些例子是因得到米芝蓮方面之後，竟然控告米芝蓮。

今日再看看 Paul Bocuse 的網站，沒有標榜星星，業務亦不止餐廳了（Paul 過世前早就不止了），近年眾多新項目中，其中一個是在里昂近郊開設一活動場地 The Abbaye。法國沒有土地問題，整幢建築承載原來 Paul Bocuse 餐廳的設計特色，有到過餐廳的人一定有同感之餘，更會感覺欣慰。

屬於旅行時空的瓶子又翻開，重溫後再加上後續的故事，是旅人保持年輕和知性的好方法。

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